江南苏州，四季分明，随四季变幻的，还有那女子身上日新月异的花样服饰，一如江南山水般清秀雅致、独具魅力。
苏州女子对于服饰，总是随心所欲但又总能恰如其分。色彩的搭配，那么和谐有序，无论是同色系间的呼应，还是对比色间的碰撞，都能恰到好处，不露痕迹；纹样的图案，那么鲜明纯粹，无论是织上去的，染上去的，还是一针一线绣上去的，都能夺人眼球，不同凡响；装饰的点辍，那么制作精心，无论是温润的珠玉，还是带有富贵气的金银，都能灵秀典雅，不落俗套。苏州女子就是福气，在青山绿水的滋养下，个个都是心灵手巧、天生丽质，在苏州这个古典而又时尚的园林城市里尽情装扮，或小家碧玉，或大家闺秀的绰约风姿。
“吴中女子真无赖，暮暮朝朝换妆束。去年袖带今年窄，今年典尽不须赎”。这首竹枝词的作者，是生活于明清时期的宋徵璧，从中不难看出，吴中女子是如何乐此不疲地追求时尚的。当然，这和当时苏州经济的繁荣是密不可分的。那么，就让我们从“头”说起，细数昨日的时尚、今日的经典吧。
在传统审美观中，女子拥有一头乌黑、浓密、润泽的委地长发，那是再好不过的，苏州历代文人常常以风髻云鬟、绿鬓云鬟等来形容，元代薛兰英、薛惠英有“一（纟呙）凤髻绿如云，八字牙梳白似银”之句；濮淙也有竹枝词云：“绿鬓云鬟宝髻盘，巧将眉黛斗春峦。铁花岩下泉如镜，背着游人照影看”。苏州女子爱美由来已久，为此她们不惜付出痛苦的代价，现在的女性往往如此，数百年前的女性更是如此。痛并快乐着，成了自古以来时尚女子欲罢不能的一种状态。
明清时期，苏州女性引领了一场声势浩大的“高髻”时尚潮流运动，此髻流行时间之长、范围之广、意义之深远，在中国发式史上堪称少有。那一时期，唐寅、仇英等苏州画家笔下的仕女，多以高髻亮相，“闻说江南高一尺，六宫争当牡丹头”，就连一向自命不凡的宫里人也竞相效仿。高髻分牡丹头、钵盂头、荷花头、松鬓扁头、盘龙头等（吴地方言习惯把“髻”称之为“头”），尤以牡丹头最为流行。明人董含《三冈说略》称“余为诸生时，见妇人梳发高三寸许，虽为新样，年来渐高至六、七寸，蓬松光润，谓之牡丹头，皆用假发衬垫，其重至不可举首”。
尽管如此，当时的女性还是趋之若鹜，《缝衣图》中的女子、清初刻本《秦月楼》插图中的妇女，都梳着此髻。清人吴伟业二首《牡丹头》词云：“髙耸翠云寒，时世新妆唤牡丹。岂是玉楼春宴罢，金盘头上花枝斗合欢。着意画烟鬟，用尽玄都墨几丸。不信洛阳千万种，争看魏紫姚黄总一般。”“江南好，闹扫斗新妆。鸦色三盘安钿翠，云鬟一尺压蛾黄。花让牡丹王。”明《缝衣图》中的妇女也梳着这样的牡丹头，这是一种蓬松的发髻，髻的位置在头顶正中，编时将头发掠至顶部，用丝带或发箍扎紧，然后将头发分成数股，每股单独上卷，卷到顶端用发簪绾住。头发稀少的可适当掺点假发，使得发髻饱满好看。这种发髻梳成之后，犹如一朵盛开的牡丹，每一股弯曲的卷发，犹如牡丹花的花瓣，真是美不胜收啊，难怪无数女子对此一往有深情呢！
到了清代，除了牡丹头还流行钵盂头（也叫覆盂髻），《胤祯妃行乐图》中的嫔妃，便梳着这样的发式。梳此髻时，将头发掠至头顶，盘成一个圆髻，然后在发根用丝带扎牢，因其外型与覆盂相似，故得名。《阅世编》称“顺治初，……高卷之发，变而圆如覆盂”。还有荷花头，两鬓作掩颧，鬓后又施双绺发尾，就是所谓的“杨柳风吹燕尾鬟”，清画家禹之鼎《女乐图》中的三位女子，都梳这样的髻式。当然低垂的“燕尾”需配上精致的云肩，才不至于将起定型作用的香油沾到衣领上。就这样不经意间，各式云肩成了美人肩头一道意外亮丽的风景线，清人尤侗有《咏云肩》诗云：“宫妆新剪彩云鲜，袅娜春风别样妍。衣绣蝶儿帮绰绰，鬓拖燕子尾涎涎。”
松鬓扁头，是明末清初的时髦发式，深受闺阁女子喜爱。被文人称之“庄妍靓雅，风度超群，鬘发如云，桃花满面，弓弯纤小，要支轻亚”的吴江才女顾媚，就特别钟爱松鬓扁头。在清人杨晋《山水人物图卷》中，也可见到一群梳松鬓扁头的妇女。梳此髻时，将鬓发和额发朝上掠起，编成一个扁髻，蓬松高卷的发际给人以端庄典雅之感。此外，盘龙髻（即圆髻）也是苏州特有的发髻，吴地乡村有民谣云：“姊妹二人，大个梳做盘龙髻，小个梳个杨篮头。”《石仓历代诗选》卷五百一《秋千怨》中有“葡萄结束相思带，玉钗斜挽盘龙髻”之句。
清中期苏州时兴的元宝头，又称元宝纂。梳挽时将发盘旋叠压，然后翘起前后两股，中间加插簪钗，髻旁配以鲜花或珠花，也可以金翠、珊瑚、珠、玉等制成的茉莉针，排列于鬓端，此式适用于年轻姑娘。后改为平髻，就是将发平盘为三股，抛于髻心之外，俗称平头，因其发型新颖，北方女子也竞相仿效，称之“平三套”。此髻大都用真发梳成，尤为自然好看，北方也以马尾代发编成的。因这种样式取之于苏州，也称为“苏州撅”，清吴友如《风俗志图说》中的妇女就梳着苏州撅。刚兴起时多为少妇所用，后来老年妇女也经不起诱惑学着梳理，清人竹枝词中就有“跑行老媪亦‘平头’，短布衫儿一片油。长髻下垂遮脊背，也将新样学苏州”。
叶梦珠《阅世编》，在介绍汉族妇女发髻演变时写道：“余幼时见前辈冠髻高逾二寸，大如拳，或用金银丝挽成之。……其后变式，髻扁而小，高不过寸，大仅如酒杯，……崇祯之末，髻逾大而扁，惟以乌纱为质，任人随意自饰珠翠，不用金银。……年来髻式不一，或纸胎纱表，或铜丝为质，装成花朵，以天鹅绒为表，样各不同。总之，高不过二三分，大几及尺，装珠贴翡，必选极精，不以多为贵矣。康熙二十五六年后，又尚扁小，高不过一二分，径不过二寸许。”
发髻的流行，无非就是高矮、扁圆、长短、真假、繁简之间的变化，其实时尚潮流就是如此，变幻着、重复着、轮回着。然而对于时尚，历来都是见仁见智的，清人李渔在《闲情偶寄》中就认为，人人头顶掺假的“黑牡丹”、“黑荷花”、“黑钵盂”根本谈不上美，而“随手绾成，皆作蟠龙之势”的盘龙头，全用自然，毫无造作，才是真正的美。文人的审美情趣一向敏锐、超前，如今看来，李渔预言了百年后的发式时尚，现在越来越多的女性皆遵循以人为本，以崇尚自然为本的时尚原则。当然在“女为悦己者容”的时代，为了所谓的美，女性是宁愿牺牲自己一切的。
也许这时女性，浅意识里已然明白“女人就该对自己好一点”、“自然就是美”的道理，所以渐渐的，开始摒弃掺有假发、重得令人脖子发硬的高髻，开始流行较为自然的长髻和圆髻。包天笑《衣食住行的百年变迁》记道：“当时我的祖母是梳了一个长髻，我的母亲是梳了一个圆髻，是当时所流行的。长髻不是高髻，垂于脑后，其名曰‘宕七寸’（七寸言其长度也）。……髻上有种种装饰的，横插一簪，名曰‘压发’，富家是金的，贫家是银的，而亦镀以金。髻的周围，有许多插戴物，如荷花瓣、茉莉簪、挖耳、牙签之类。”
女子头上的发髻是离不开种种装饰的，除此之外，鲜花，是女子最常用的发饰，唐寅所绘的《孟蜀宫伎图》，宫伎们个个都头簪鲜花。其实在古代，无论贫富贵贱，鲜花都是女子的最爱，而作为发饰，最能表现江南女子的自然与婉约，无论斜插一枝或插个满头，各有曼妙之韵。早春踏青，是“采得野花插满头”的季节，就连文人沈复与妻芸娘一起交游时，也情不自禁各采野菊插满双鬓。
旧时苏州虎丘山塘有花市，花农盛以马头篮沿门唤卖，女子于帘下投钱买之，清人袁学澜姑苏竹枝词云：“丁家巷口月朦胧，茉莉香清透晚栊。鹦鹉呼茶金钏响，卖花人语绣帘风。”当时虎丘种植的鲜花供不应求，以至人们不管不顾地将桑畦变花地，清人顾樵虎丘竹枝词称：“莺语东风二月过，山中花少市中多。桑畦尽作栽花地，那得缫丝有绮罗。”当然，苏州的一年四季不乏各式鲜花，秋季结木犀为球，妇女戴之，可谓“十里八里都闻得见”，清人李汾《唯亭竹枝词十首》之三云：“中秋丹桂正舒芳，宋相坟边白间黄。结个花球街上卖，女郎插得满头香。”若将兰花戴于发间，那不经意间飘出的幽香，一定令男子情不自禁，清人潜庵《苏台竹枝词百首》写道：“侬插兰花一室香，郎如蜂蝶趁花忙。”
作为佩戴之用，尤以茉莉、珠兰为最，这是李渔特别推崇的，他在《闲情偶寄》中称：“花中之茉莉，舍插鬓之外，一无所用，可见天之生此，原为助妆而设，妆可少乎？珠兰亦然，珠兰之妙，十倍茉莉，但不能处处皆有，是一恨事。”李渔也谈到像生花，“吴门所制之花，花像生而叶不像生，户户皆然，殊不可解。若去其假叶而以真者缀之，则因叶真而花益真矣。亦是一法”。袁学澜《虎阜杂事诗七言绝句一百首》中，描述了虎丘山塘多像生花店，远方游女买归簪髻，与真花无异，云：“市廛巧制像生花，刻翠裁红点鬓鸦。从此人间春不老，隋宫剪彩未繁华。”
清代的苏州头饰，可谓花样百出，从以下四首潜庵的苏台竹枝词中，可基本明了当时的头饰时尚。“晚妆才罢点流黄，一粒椒穿玫瑰香。百宝嵌成金侧托，盘鸦髻上烂生光。小注：‘以金作五灵芝或蝙蝠样，缀以杂宝，着髻两边，名曰侧托。’”；“淡扫蛾眉彩笔停，芳兰几朵闪黄金？乌云巧绾边环髻，插上珍珠茉莉簪。小注：‘铸金作兰花以为首饰。又择珠之长者嵌簪上，名茉莉簪。’”；“顶花璀灿夺玫瑰，别插金簪号七梅。风颤玉钗摇不定，隔花遥拟可人来。小注：‘以杂宝明珠作花插髻上，名曰顶花簪。钏上以明珠嵌作梅花七朵者，名曰七梅式。’”；“缠头新作回文武，丝刊皮球卍字心。七宝压根银压扣，定烦织女替穿针。小注：‘吴俗呼女帽曰兜。近日最尚刊丝作卍字皮球花样，望之烂然。青楼中以金银作杂花，缀以珠宝，着兜两旁，名曰压根。又作金钩以系兜，曰压扣。’”
江南苏州，四季分明，随四季变幻的，还有那女子身上日新月异的花样服饰，一如江南山水般清秀雅致、独具魅力。
苏州女子对于服饰，总是随心所欲但又总能恰如其分。色彩的搭配，那么和谐有序，无论是同色系间的呼应，还是对比色间的碰撞，都能恰到好处，不露痕迹；纹样的图案，那么鲜明纯粹，无论是织上去的，染上去的，还是一针一线绣上去的，都能夺人眼球，不同凡响；装饰的点辍，那么制作精心，无论是温润的珠玉，还是带有富贵气的金银，都能灵秀典雅，不落俗套。苏州女子就是福气，在青山绿水的滋养下，个个都是心灵手巧、天生丽质，在苏州这个古典而又时尚的园林城市里尽情装扮，或小家碧玉，或大家闺秀的绰约风姿。
明代苏州地区的养蚕业十分兴旺，明人邝璠《农务女红之图》中，关于养蚕的一系列步骤，如下蚕、喂蚕、蚕眠、采桑及缫丝、络丝、经纬、织机，直到最后攀花、剪制等均有竹枝词一一对应。如《攀花》词云：“机上生花第一难，全凭巧手上头攀。近来挑出新花样，见一番时爱一番。”《剪制》则云：“绢帛绫绸叠满箱，将来裁剪做衣裳。公婆身上齐完备，剩下方才做与郎。”巧手织成的绢帛绫绸，与苏州女子一样细腻可人，试想，世上还有什么面料能像丝绸那样，更令女子妩媚动人、柔情似水的呢？
随后发展起来的织造业、印染业、刺绣工艺，无疑给中国的服饰文化注入了新的活力与元素，苏州女性服饰更是近水楼台先得月。这一时期的服装突破前中期的拘谨风格，向长、宽、阔发展，双袖越来越大，到了崇祯年间，袖广达三尺。于是出现了长大宽松、式样独特的外套——披风，即直领、对襟、腋开衩、两袖宽博、下长及膝的大袖氅衣，一般以蓝缎绣以五彩或夹金线之花。翻开这一时期的仕女画册，我们会惊讶的发现，作为女性服饰中的经典样式，身着披风的女子在各种不同的画种中扮演着重要角色。这种服饰一度成为贵妇人的最爱，也成了曹雪芹笔下人物的最爱。
当然与披风相配的必定是那红得令人晕眩的红裙了，包天笑在《衣食住行的百年变迁》中写道：“红裙就是大礼服，上身如穿了披风，下身必系上红裙，裙身有褶裥，以多为贵，称之为‘百裥裙’。前后有两长方绣品，称之为‘马面’。这种‘马面’上，往往有极美的苏绣。”当然，穿红裙也是有规定的，要夫妇双全才可以穿，孀妇是永远也碰不得的；还有，惟正室可以穿，姨太太是不许穿的。
据说石榴裙便是红裙，不是有“红裙妒杀石榴花”、“窣破罗裙红似火”之说吗？石榴红裙从唐代兴起至元末明初再度流行，只是裙腰细褶增至数十，纹样也更讲究。文徵明有首《追和杨铁崖石湖花游曲》，题于描绘元末文人在石湖诸山间遨游雅集的长卷《花游图》，诗云：“石湖雨歇山空蒙，美人却扇歌回风。歌声宛转菱花里，鸳鸯飞来天拍水。当时仙伯醉云门，酒痕翻污石榴裙。……”那时穿红裙还没有包天笑所说的那些规定，长卷中随行妓人琼英，便身着这种令男人心动的石榴裙。
明末的苏州服饰，发生了翻天覆地的变化，小康之家“非绣衣大红不服”，大户婢女“非大红里衣不华”，清人鲍皋姑苏竹枝词云：“机上无花不是机，衣裳无绣不成衣。春风怪道人争看，蝴蝶浑身上下飞。”令人费解的是，有部分城镇竟然盛行起男着女装来，《见闻杂记》中写道：“昨日到城市，归来泪满襟，遍身女衣者，尽是读书人。”清人章法竹枝词《艳苏州》其二也有“剪彩缕丝制锦云，风流男子著红裙”之说。这一时期的男女服饰，都呈现出了前所未有的亮丽多姿。
男性尚且如此爱美，女子更是肆无忌惮，极尽奢华。那些小康之家的闺秀，大户人家的婢女，都以争穿朝廷明令禁止的大红丝绣服饰为时尚，就连那些身份低微的优伶、娼妓，也都是绫罗裹身，珠翠满头。至于富豪缙绅的衣着，更是花样不断翻新，《艳苏州》之三十一词云：“布衣不著布衣裳，丑妇多装窈窕娘。僮仆艳同华丽子，富翁威耀比侯王。”这真是一次对服装文化的颠覆性革命。
裙子始终在女性世界里摇曳生姿，从远古到现代，贯穿了整个服装发展史。除了时尚服饰中的经典之作红裙以外，精致的绣裙越发使女子妩媚动人，袁学澜续咏姑苏竹枝词曰：“踏翠金莲步细分，罗衣新试麝香薰。春风多事便相搅，行到人前展绣裙。”清宗信竹枝词中所描写的，恐怕是当时最流行的打扮了：“金钗插髻映乌云，脂粉香飘隔岸闻。疑是馆娃新打扮，杏红衫子月华裙。”月华裙也称画裙，它是将大幅裙围折成数十道褶，每褶分别上一种颜色，轻描淡写间色如月华。
在古代诗词里，主角往往非女性莫属，特定的人物，特定的场面，加上女子复杂细腻的心思及变幻多姿的服饰，成就了一出文人完美的想象意境。吴伟业《梅村集》十九卷《南乡子》云：“皓腕约金环。艳质生香浸玉盘。曲曲屏山灯近逺，偷看。一树梨花露未干。扶起骨珊珊。裙衩风来怯是单。背立梧桐贪避影，更阑。月转回廊半臂寒。”
到了清中后期，百裥裙经过改制重又流行。这种裙是以数幅布帛拼合而成，折成细裥，折裥之间用金线串联交叉成网，形似鱼的鳞甲，煞是好看，故也称之鱼鳞百裥裙。这样的裙配上高屧或香屧完美至极，吴伟业有词云：“江南好，艳饰绮罗仙。百裥细裙金线柳，半装髙屧玉台莲。故故立风前。”还有回头率百分之百的鸳鸯百裥裙，李雨亭虎丘竹枝词曰：“新裙百裥绣鸳鸯，对镜妍媸自忖量。才下香舆齐属目，看人还是看衣裳？”
裙下微露着的纤细鞋尖，便是旧时高跟鞋了，这种高跟是用各种香木削成杏叶、莲子、荷花等不同式样，外表用青绫包贴起来的。潜庵《苏台竹枝词百首》称：“纤红一寸踏青鞋，新月弯弯制最佳。网得绣丝金作衬，漫移莲步学吴娃。”这种鞋皆用网绣，衬以金叶，底则以木为之，弯弯如半月。
讲究一点的，是把鞋跟中间挖空，周围雕出玲珑精巧的镂空花纹，在鞋跟内装一个活动的小抽屉，同样有镂空花纹，其中放一小香囊。若在雨后穿上这种“香屧”或“画屧”，走在洁净的小街上，暗香不断溢出裙底，真是“雨过斜街绣屧香，桃花红破丽娃乡”，苏州有谚语云：“苏州街，雨过穿绣鞋。”但不知绣屧与绣鞋有着怎样的关联，总之清代的女鞋，不管是木跟尖头弓鞋也好，元宝底鞋也罢，或是尖头单梁绣履，大多绣着花。如果再讲究一些，将鞋跟底部作镂空莲花纹，再装满香粉，那么一路行过，香粉从鞋底镂空花纹中点点洒落，在地面形成一朵朵散发着香气的莲花花纹，那可真是名符其实的莲步生香了。
入清之后，苏州丝织手工艺已经到了出神入化的境地，女性对于服饰的追求也越发精益求精，在潜庵的四首苏台竹枝词中可见一斑。之一：“穿花蛱蝶趁风偏，碎剪红绫五色鲜。锦翅珠睛飞欲活，合欢衫上舞翩跹。小注：‘衫上皆缀绣蝶，蟠珠作须，集锦成翅。一蝶之费几至一金。’”之二：“尺五吴绫绘蝠云，茜红染就胜香薰。最怜杨柳腰肢细，新束梅花百蝶裙。”此裙折内皆缀绣蝴蝶及金叶梅花，望之闪闪飞动。之三：“谁家贫女手掺之，织就香罗价不凡。新样更翻蝴蝶巧，西洋金印作春衫”。小注曰：‘道光间，最贵五色洋印绉，近时有以泥金印者，价逾常帛十倍。’”之四：“半臂香围巧凿绒，团花簇锦夺天工。金丝细缕千如意，缩本西湖入画同。小注：‘以乌绒镂空作卍字、云蝠诸样，衬以洋绉，名曰凿绒。作女帽及半臂，价逾绸绫十倍。衣边皆缕如意，有多至千百者，如意内绣西湖十景及翎毛人物，鲜洁如绘。’”
自从满族女子身着旗袍，袅袅娜娜地出现在汉人面前，汉族女子立刻一见倾心。不知何时起，旗袍已与苏州女子密不可分、融为一体了。那经过精心改良后的旗袍，含蓄神秘中不失优雅的浪漫，把女性温婉的身段勾勒得清清楚楚，却又把香软的玉体包裹得严严实实，那两道恰到好处的开衩，开合之间有种隐隐的诱惑，又带着几许矜持。旗袍，好像从一开始就是专为水乡女子量身打造的，以至今日，身着素雅旗袍的婉约女子，打着油纸伞，扭着小蛮腰，踏着小碎步，摇曳在苏州雨巷深处那一抹丁香般清醇的花影，已然成为苏州，乃至整个江南水乡的代言。
中国服饰历经了几千年的风风雨雨，逐渐形成了灿烂的服饰文化。而苏州，在其间所起的引领、推动作用是显而易见的。但愿明日苏州，继续着昨日的时尚服饰传奇。
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